Aide urgente !!

Bonjour,

Mon ambystoma opacum ne mange plus et a maintenant un espèce de voile blanc sur un oeil

Elle est mal en point. Sauriez-vous ce que c'est et quel traitement administrer ?

Merci beaucoup d'avance pour votre aide.

Citation :

Temperature & Cooling

If you've been reading the pages in sequence, you will have read on the Housing Page that the optimum temperature for axolotls is between about 16 °C and 18 °C (60-64 °F). Lower temperatures lead to sluggish behaviour, slower metabolism, and decreased appetite. Axolotls do not hibernate, so it is not helpful to cool them below 10 °C, although they shouldn't suffer unduly if kept at these lower temperatures.

Some hobbyists in temperate regions maintain axolotls in outdoor ponds. These ponds may even ice over during the winter. Provided the winter isn't particularly harsh or long, axolotls can do quite well under outdoor conditions. Obviously, a food source must be present during the rest of the year.

Temperatures above 24 °C (75 °F) are very stressful to axolotls. Such temperatures cause metabolism to increase (the rate at which the body "works"), and consequently, an increase in appetite. However, the stress resulting from more than a day or two of exposure to these temperatures will quickly lead to disease and death. You can read more about axolotl diseases and their treatment on the Health Page.

The first symptoms of heat stress in axolotls include refusal of food and/or the development of pale patches of mucus-like material on the skin (see the photo below).



This axolotl is exhibiting symptoms of heat stress: note
the pale patch of mucus-like material on the head

If you are having difficulty maintaining the temperature of your axolotl's aquarium below 24 °C (75 °F), there are a few options to consider. The easiest short-term solution is to move the aquarium to a cooler part of the home. Remember, in every room, the temperature at ground level will be at least 1-2 °C (3-5 °F) cooler than high up on a shelf. In the summer, the same rule holds true for a house as a whole: the lower rooms in the house (or the basement) will be cooler than rooms on higher floors. So, moving the aquarium may easily allow you to reduce the temperature in your axolotl tank from 26 °C to 23 °C. Such a temperature change could make the difference between your axolotl living and dying.

Remember: if you plan to move an aquarium, make sure you remove most of the water first (just leave enough to cover the axolotl). Make sure there is a cushioned support at the destination (such as a polystyrene board), and ask someone to help you carry the aquarium.

In more extreme cases, and in localities where high temperatures persist for more than a day or two at a time, you will need to take different measures. Some people use aquarium chillers (proprietary or home-made). I have no experience of chillers, but the people on the Axolotl Forum should be able to offer you appropriate advice.

Another commonly used option, which should be safe to use for a week or two at a time is the "ice bottle". This is a plastic bottle of water, such as the 2 litre bottle (4 pints) used for carbonated soft drinks. The bottle is filled to between 80 and 90% capacity, and then frozen solid. Using a plastic bottle is important - a water-filled glass bottle will explode in the freezer. The bottle is then floated in the aquarium and the temperature monitored, and if necessary, the bottles are operated in relays. Larger aquariums would do better with larger bottles (2 L is a maximum though), smaller aquariums would do better with 500 mL bottles (about a pint).

Using ice bottles safely is a skill: if the temperature changes too much, too rapidly, it can be more stressful to the axolotls than maintaining a stable, if high, temperature. Typically, ice bottles cause the temperature to crash into the teens Celsius (50s to early 60s °F). After thawing, the temperature will begin to climb back into the mid-to-late 20s once again. Then, if we put another ice bottle back in to the aquarium, the process repeats itself. This is a fast and effective method to kill an axolotl. This is because the temperature changes so rapidly and does so repeatedly, stressing the axolotls to the extreme.

So, if you intend to use ice bottles, do so carefully. Do not use them on very small tanks (under 60 cm/24 inches in the longest dimension). For a larger tank, using several smaller bottles in succession is probably safer than one large one and then another large one. And be prepared to switch bottles before the first one thaws out completely so that you can attempt to maintain a relatively constant temperature.

To summarise tank cooling, the three things you need to worry about are:

1. How rapid is the temperature change? It shouldn't take place in less than 30-60 mins.
2. By how much does the temperature change? The larger the change, the more stress it will cause.
3. How stable is the new temperature? Fluctuatations are quite stressful.
4. How often does the temperature change in 24 hours? If it's more than twice, you really should consider another option.

There are no absolutes here. We just have to minimise the stress caused by these factors as best we can. I have a very clear opinion on temperature problems: I feel that if one can't maintain stress-free conditions for 360 of the 365 days of the year, one shouldn't keep axolotls.

If your axolotl develops the pale mucus-like patches that the axolotl in the photo has developed, treat it as you would a fungal infection, but remember that treating this condition is not going to be successful if you do not do something about the temperature too.

Problème de température non ?

Je ne pense pas que ce soit un pb de température. Mes ambystomas sont dans une cave depuis plusieurs années où la température ne varie que très peu. Connaîtrais-tu un traitement que je pourrais administrer en urgence ?

Merci

Chopé sur un topic je ne sais trop où...

Citation :

Désinfectant pour traitement d’appoint des infections cutanées des amphibiens

Bleu de méthylène: utilisable chez les amphibiens à raison de 2 à 4 mg par litre d’eau en bain et ceci sans durée spécifique.

Chlorure de sodium : aussi en bain de 72h à raison de 4 à 6 mg par litre ou en immersion de 10 min pour une concentration de 25 g par litre d’eau.

Mercurochrome : en bain de 72h à raison de 3mg par litre d’eau.

Ou pour les axolotls

Citation :

Problèmes de parasites.

* Symptômes : l'animal commence à moins manger. Il peut même régurgiter. Plus le temps passe, moins il mange et plus il régurgite. Il peut (mais pas toujours) avoir une agitation anormale, couplée avec de violentes torsions latérales du corps. La tête touche alors la queue. Il s'amaigrit de plus en plus et meure après quelques semaines. Cette affection est contagieuse.
* Traitement : le seul traitement efficace que je connaisse est le flagyl. A acheter en pharmacie, normalement sur ordonnance, mais en expliquant que c'est pour un animal.... Sinon, il faudra passer par un vétérinaire. Les doses sont assez floues, mais la toxicité semblant faible, un certain surdosage ne semble pas très dangereux.
Je met 1/2 cachet de 500 mg pour 100 L d'eau (dissout d'abord dans un verre d'eau) pendant 10 jours, une fois par jour.
Si l'affection est prise très tôt, cela peut être suffisant. Dans le cas inverse, il faut aller plus loin, sans abandonner le traitement de l'eau.
On isole rapidement l'animal touché (si vous n'avez pas de petit aquarium, un gros tuperwar peut faire l'affaire - 4 ou 5 L). On met dans sa nourriture (et il faudra le nourrir chaque jour) environs 1/10èm de cachet réduit en poudre avec un petit pilon (une cuillère, par exemple). Le traitement durera 10 jours.
Si l'animal refuse de manger parce qu'il est trop atteint ou parce qu'il n'aime pas le goût du flagyl (gouttez, pour voire), il faudra lui envoyer ça dans l'estomac avec une petite seringue (en pharmacie). Cela veut dire sortir l'animal de l'eau (tenez le dans une serviette, il glissera moins), lui ouvrir la bouche sans le blesser, ce qui n'est pas simple tant qu'on a pas pris le coup, lui enfoncer la seringue dans la gorge, et injecter la poudre, préalablement dissoute dans 1 ml d'eau.

ATTENTION : l'animal va généralement mieux au bout de 1 à 3 jours. Mais il faut continuer le traitement 8 à 10 jours, sinon le problème reviendra.
Mieux vaut aussi traiter les animaux non atteints, par prophylaxie. Mais si ils refusent de manger leur nourriture (bouts de viande, par exemple) farcie au flagyl, n'insistez pas. Le traitement de l'eau devrait suffire.
Voir aussi la partie "parasites" de l'article sur les maladies.
Problèmes de champignon

* Symptômes : Un fin duvet blanc se développe sur la partie de l'organisme touchée. Si ce sont les branchies (très fragiles), celles-ci régresseront, et l'animal, ayant du mal à respirer, se tiendra en permanence en haut de l'aquarium.
* Traitement : assez simple. Il suffit de mettre un antifongique du commerce aquariophile dans l'eau, en respectant les doses. Dans mon cas, cela a été très efficace.

Ulcères cutanés

Je n'ai jamais eu le cas : je le cite suite à des lectures.

* Symptômes : Des plaies qui ne cicatrisent pas et s'infectent.
* Traitement : assez simple. Il suffit de mettre un anti-bactérien généraliste du commerce aquariophile dans l'eau, en respectant les doses.

Noircissement des extrémité

Maladie assez floue, dont j'ai eu à subir l'attaque.

* Sur des axolotl dépigmentés ou albinos, cela se traduit par un noircissement du bout des pattes, ou de la bouche, du cloaque, etc... A un stade plus avancé, la maladie entraîne une désagrégation du bout des doigts. Les os apparaissent, puis se dissolvent. Sur un animal noir, je pense qu'on ne verra que les doigts qui disparaissent. L'évolution est très lente.
* Traitement assez simple. Il suffit de mettre un anti-bactérien généraliste du commerce aquariophile dans l'eau, en respectant les doses. Dans mon cas, j'ai utilisé du Temerol. Un animal juste touché au bout des doigts a guéri en quelques jours. Un animal beaucoup plus gravement atteint (pattes, museau, cloaque) s'est remis après une période de traitement plus longue.

Flottaison anormale

L'animal flotte à la surface, et a du mal à plonger. Il se retrouve souvent sur le dos.

Je suppose qu'il s'agit d'un problème d'aérophagie.

Le traitement implique de placer l'animal dans de l'eau froide (vers 15°, voir 10° pour les cas plus graves), car l'eau plus chaude semble empirer le problème. Il faut aussi mettre l'animal à la diète, et ne plus le nourrir pendant 2 à 4 semaines.
L'animal ne pouvant plus toucher le fond, voir se retrouvant sur le dos, il semble très stressé, ce qui d'après certains augmente encore l'aérophagie. Il est donc conseillé de mettre l'animal dans quelques cm d'eau, pour lui permettre de se déplacer sur le sol, comme il en a l'habitude.

Moyennant quoi, l'évolution est positive, et la guérison complète.

De : http://batraciens.net/axolotl.php

Il y a un petit passage concernant les atteintes occulaires...

http://www.batraciens-reptiles.com/batraciens_maladies_soins.htm

[Pour les atteintes oculaires:
/Il s'agit la plupart du temps de mycoses facilement traitées avec de la Mycostatin à raison d'une goutte 2x/jour sur la partie atteinte.
/Si les paupières sont blanchâtres, préférer un traitement antibiotique oculaire courant, à raison d'une à deux gouttes par oeil et par jour.
/Si la cornée est opaque, il peut aussi s'agir également d'un excès de lipides du à une alimentation trop riche en graisses. Une simple diète revenant à un régime originel de l'animal devrait résoudre le problème (éviter les excès de souriceaux chez les grands batraciens).]

Ou et quelle solution occulaire efficace pourrais-je me procurer ? "traitement antibiotique oculaire courant" ??

Chez un véto, demande lui un produit adéquat. Je pense que dans une boutique aquariophile ils seront moins au parfum...

Sans doute chez l'ophtalmologiste ou boutique de binocles...

Humm après réflexion, il vaut mieux que tu écoute Sophie

Citation :

/Si les paupières sont blanchâtres, préférer un
traitement antibiotique oculaire courant, à raison d'une à deux gouttes
par oeil et par jour.

dans ce cas, c'est l'oeil et non la paupière...

en fonction de leur alimentation, ce pourrait être ça :

Citation :

/Si la cornée est opaque, il peut aussi s'agir
également d'un excès de lipides du à une alimentation trop riche en
graisses. Une simple diète revenant à un régime originel de l'animal
devrait résoudre le problème

Tu leur donnes quoi à manger ?

sinon, vu que ces animaux passent beaucoup de temps sous terre, il est possible qu'il y ait une saloperie qui soit rentrée, et que la salamandre n'ait pas pu s'en débarasser...

je ne pense pas que ce soit la nourriture. Elles sont nourries avec des vers de terres et des grillons sans changement depuis des années. Je pense qu'une bactérie s'est développé dans le terra.

Le bleu de méthylène pourrait-il être efficace selon vous ? Si oui, où se le procurer ? Comment l'administrer sur une espèce terrestre ?
Je ne crois pas trop au véto au niveau de l'expérience dans le traitement d'urodèles, n'est-il pas possible de traiter avec un produit dispo en pharmacie ou en magasin aquariophile ?

Merci

pour le bleu de méthylène, téléphone en pharmacie... sinon il existe des produits aquariophiles à base de ça.
et vu que la zone touchée est l'oeil, il faudrait l'appliquer avec un coton tige dans cette zone, en éspérant que ce ne soit pas nocif.

question Vétos, sur Paris il y a bien quelqu'un...

yanbell2000 a écrit:

Je ne crois pas trop au véto au niveau de l'expérience dans le traitement d'urodèles, n'est-il pas possible de traiter avec un produit dispo en pharmacie ou en magasin aquariophile ?

Je suis d'accord pour la non experience au niveau des urodèles mais les véto ont quand même une experience médicale beaucoup plus large que les vendeurs en aquariophilie. Je pense qu'ils ont également des produits plus spécifiques alors qu'en boutique aquariophile j'ai l'impression qu'ils n'ont que des traitements à spectre large...Par exemple, si ton opacum a besoin d'antibio, je ne crois pas que tu en trouves en boutique...
Pour ce qui est du bleu de méthylène, je n'ai jamais réussi à en trouver en pharmacie.

http://www.aquabase.org/articles/html.php3/bleu-methylene=612.html

Encore un lien avec qulques infos...