Bonjour,
Alors comme on trouve vraiment de beaux bacs/animaux dans cette section je me dis que souvent c'est bien dommage que la visibilité de la photo soit complètement gâchée par une mauvaise prise de vue, avec des photos floues, trop sombres ou voilées par un gros reflet...
Pour tous ceux qui galèrent, étant photographe amateur confirmé, voici quelques conseils de base pour améliorer vos photos :
Dans un premier temps je pars du principe que comme 95% des gens vous utilisez un compact numérique.
La première chose a faire est de bien nettoyer les surfaces vitrées intérieures et extérieures du bac, d'éviter de cadrer les zones où l'aquarium est rayé. Les déchets et autres dépôts/algues au fond du bac non nettoyé se verront beaucoup plus sur la photo également... Et puis un bac propre, c'est plus propre.
- Le flash intégré :Il faut ETEINDRE le flash intégré dans 99% des cas pour avoir une bonne photo. Regardez votre manuel, en général il suffit d'appuyer une ou deux fois sur le bouton du flash, marqué d'un éclair, pour le désactiver.
A travers une vitre d'aquarium, vous êtes certain d'avoir un reflet qui sera au mieux très moche, au pire qui masquera tout le reste de la photo, rendant votre sujet invisible.
Si vraiment vous devez prendre une photo au flash, ouvrez le couvercle du terrarium, ne vous approchez pas trop de votre sujet car sinon le flash "crame" le premier plan, qui sera trop clair sur la photo.
Le flash intégré à votre appareil a ce gros défaut qu'il est situé pile dans l'axe optique, c'est à dire qu'en partant vers votre sujet, la lumière du flash a la mauvaise idée de se réfléchir dans la vitre et d'éblouir votre appareil photo... L'ennui c'est que le flash a normalement une réelle utilité, celle de compenser un manque de lumière dans votre scène.
Il va donc falloir se donner les moyens de se passer du flash, ce qui n'est pas chose facile. Voici comment faire :
- La lumière :Le point le plus important. La photo c'est UNIQUEMENT de la lumière.
En gros plus vous aurez de lumière, mieux c'est, et ce afin de pouvoir se passer du flash intégré...
Pour prendre votre bac ou votre animal en photo, éviter de le faire le soir ou la nuit, le mieux c'est en plein jour, ouvrez les volets et les rideaux, attendez une heure où le soleil passe à travers la fenêtre et surtout allumez l'éclairage de votre terrarium.
Si cela ne suffit pas, allumez, le temps d'une photo, toutes les lumières de la pièce, en plus d'avoir ouvert les rideaux, si de la lumière rentre de l'extérieur, cela devrait suffire, mais n'utilisez pas le flash intégré.
- Régler l'appareil photo :S'il ne le fait pas automatiquement (ce qui est fréquent), il faut monter la sensibilité ISO de votre appareil (voir mode d'emploi si besoin).
Généralement, s'il y a assez de lumière, 400ISO ou 800ISO devraient convenir.
Si l'appareil dispose d'un système de stabilisation de l'image, activez-le, c'est toujours ca de pris.
Évitez d'être au grossissement maximum de votre zoom, il vaut mieux se rapprocher un peu et utiliser une focale (un "grossissement") moins important de votre zoom.
FACULTATIF :
Si vous êtes à l'aise avec la technique de votre appareil, utilisez l'ouverture de diaphragme maximale (cela demande de passer l'appareil en mode manuel). Vous pouvez tenter de voir ce que ça donne de passer l'appareil en mode/programme/scène PORTRAIT ou ACTION ou SPORT, cela aura pour effet de privilégier les grandes ouvertures de diaphragme, le mode sport déconnectant même le flash en général.
Selon le grossissement que vous souhaitez obtenir (prendre un cynops en gros plan) il se peut que vous soyez obligé de passer en mode macro, l'idéal étant alors de pouvoir désactiver l'autofocus et de faire la mise au point a la main :
Le plus simple est alors de poser l'appareil sur trépied, de faire la mise au point sur un repère qui soit un point de passage fréquent de l'animal (le bout d'une feuille, l'arrête d'une roche) et de s'armer de beaucoup de patience.
Comme le suggère Alpestris le plus simple est de regarder quelle est la distance minimale de mise au point de votre objectif, en général autour de 10cm (le mode "hyper macro" des bridges et compacts avec une mise au point très rapprochée étant quasi inutilisable dans notre cas), de bien caler l'appareil en se mettant à 10-15 cm de la zone a photographier, et d'attendre.
La prise de vue :Un seul mot ici :
STABILITEAprès la quantité de lumière disponible dans votre pièce, la stabilité est le point le plus important pour réussir votre photo.
Laissez le temps à votre appareil :Déclenchez doucement, en appuyant doucement et en tenant l'appareil de façon stable.
IMPORTANT :
Après avoir appuyé sur le déclencheur, attendez toujours une à deux secondes avant de "dé- viser". Parfois, on entend le bruit, mais la photo ne part qu'une demi seconde après, on ne s'en aperçoit pas, mais la photo est floue parce que dès que vous avez déclenché, vous avez bougé l'appareil alors que la photo n'était pas totalement terminée.IDEALEMENT :
Le mieux, si l'on manque trop de lumière est de poser l'appareil sur une surface plane, une table par exemple, un tabouret, de bien le caler, de cadrer votre scène, et d'
utiliser le retardateur, l'appareil prendra tout seul la photo et aucun risque de flou de bougé.
On vend aussi des mini-trépieds en plastique pas cher dans les 15euros, c'est souvent utile.
POUR ALLER PLUS LOIN :Là il n'y a pas de mystère, il vous faut un matériel correct. Un reflex, même d'entrée de gamme avec un bon objectif.
L'investissement minimum idéal se décrit comme tel :
Un bon reflex numérique d'entrée de gamme se négocie d'occasion dans les 400€, avec un objectif polyvalent type 18-55mm. Il permettra déjà une fois maîtrisé de bien s'amuser et de faire de meilleures photos qu'un compact.
Mais pour que cela devienne intéressant en photo d'urodèles, il va vous falloir un vrai objectif macro, c'est a dire une focale fixe à grande ouverture et mise au point rapprochée : comptez au minimum dans les 250/400€ l'objectif macro type 70mm f:2.8 Macro, ou 100mm f:2.8. Les 50mm f:2.8 macro peuvent très bien être utilisés mais demanderont d'être très proche du sujet pour un gros plan (quelques cm) ce qui n'est pas toujours simple.
Au mieux, en plus de cela, il vous faudrait un bon trépied (100€), et un ou plusieurs flashs externes (au moins 150/350€ le flash, d'occasion).
A moins d'avoir énormément d'argent, ou d'être passionné et de s'équiper progressivement sur plusieurs années, cet équipement ne se trouve pas chez chacun d'entre nous. La plupart des conseils qui suivent restent donc valables quand on possède uniquement un appareil évolué ou un bridge ou un reflex+objectif de base.
La photo au flash externe : Si vous avez ce confort ne vous en privez pas. Cependant je ne sais pas a quel point les éclairs de flash répétés peuvent stresser un urodèle.
Reglez votre sensibilité à 200iso ou 400 iso si vous disposez d'un ou plusieurs flashs externes. Dans ce second cas on peut tenter différentes configurations, ex un flash sur le côté ou derrière le bac et un au dessus. A savoir que flash+surface vitrée+volume d'eau ne font pas bon ménage, commencez donc par tester avec deux flashs éclairant le sujet par le dessus du bac chacun à 45 degrés, l'un a gauche l'autre à droite, sur un sujet terrestre cela devrait très bien fonctionner, sur un sujet aquatique il va falloir tester plusieurs configurations pour éviter les reflets.
Travaillez en mode manuel : réglez votre vitesse d'obturation entre 1/90s et 1/180s selon la focale de votre objectif, et réglez votre ouverture comme suit : entre f:2.8 et f:5.6 pour isoler le sujet du fond, ou bien entre f:8et f:16 pour être sûr d'avoir une netteté sur tout l'animal et/ou pour rendre le fond bien visible.
Ne vous souciez pas trop de l'exposition, le flash si vous l'avez bien laissé en automatique TTL se chargera de la bonne luminosité de votre photo, c'est magique !
Par contre en cas de scène très contrastée (un cynops bien noir sur un arrière-plan de sable clair...) il faudra savoir régler la correction d'exposition au flash (voir plis bas).
Ouvrez bien le diaphragme de l'objectif : Cela demande de passer l'appareil en mode A ou Av (priorité ouverture), ou alors en mode M (manuel).
Les grandes ouvertures de diaphragme comme f:4, f:2.8 (plus le chiffre est petit, plus le diaph est ouvert et donc lumineux) rendent l'arrière plan flou, ce qui isolera le sujet (net) du fond (flou) ce qui permet :
- de mettre le sujet en valeur
- de cacher l'arrière plan, qui peut être peu esthétique (tuyaux, câble, patte d'un autre triton...)
- et surtout d'estomper la perte de netteté due à la présence d'une vitre entre votre sujet et vous (la grande ouverture de diaphragme permet également d'estomper l'avant-plan et donc les imperfections du verre)
- en plus une grande ouverture de diaphragme permet une obturation plus rapide (donc moins de flou de bougé) et de baisser la sensibilité iso (donc meilleure qualité d'image) - c'est tout benef! Par contre cela demandera de bien soigner sa mise au point, qui idéalement doit être faite pile poil sur l'oeil de l'animal.
Profitez-en pour bien coller l'objectif à la vitre de l'aquarium : la grande ouverture, associée au fait d'approcher au maximum la lentille frontale de l'objectif de la vitre de l'aquarium permettra de faire disparaitre presque entièrement toutes les imperfections du verre.
Soigner l'exposition et le contraste : Il faut savoir que la cellule qui mesure la lumière dans votre appareil es étalonnée pour faire une photo d'une luminosité "standard", toujours la même. C'est pourquoi dans l'obscurité votre appareil, en mode automatique, cherchera a allonger le temps de pose pour "faire entrer" plus de lumière dans la chambre (ou il déclenchera le flash) à l'inverse en plein soleil l'appareil raccourcira le temps de pose...
Tout cela fonctionne très bien pour des photos de la vie courante, un week-end à Eurodisney par exemple...
Pour photographier un urodele, des difficultés peuvent survenir : vous avez sûrement déjà eu des photos de cynops trop sombres où on distingue a peine le triton, plongé dans l'obscurité. Tout simplement parce que les cynops sont foncés, et souvent plus foncés que le sable de Loire ou une élodée. L'appareil mesure la luminosité moyenne de la scène, et ne se soucie guère de savoir si le sujet qui vous intéresse est le cynops ou l'élodée, résultat votre triton est tout noir. Si votre cynops évolue sur un décor clair, il faut indiquer a l'appareil que votre sujet est plus sombre que la normale en jouant sur la correction d'exposition, en l'occurrence il va falloir surexposer votre scène. En général une compensation entre +0.5IL et +1.5IL doit suffire largement.
Pour les axolotls albinos, voire les pleurodèles clairs, c'est exactement le contraire : le sujet est plus clair que la moyenne, il apparaît souvent comme cramé sur la photo, il faut sous-exposer, normalement -0.5IL pour un pleurodèle un peu clair sur fond sombre, et -1IL pour un axolotl sur un font un peu sombre doit suffire.
Avoir les bonnes couleurs :Bien souvent, notamment a cause des tubes néons, ou d'un éclairage a partir de sources mixtes dans la pièce (lampes a incandescence, a économie d'énergie, néon, lumiere du jour+flash de l'apn sur une même photo) on peut être déçu par le rendu colorimétrique d'une photo.
Notamment lorsqu'il s'agit de demander de l'aide pour identifier une espèce, c'est agaçant quand le ventre de l'animal vous parait pourtant bien rouge a l'œil nu, mais semble orange sur la photo.
C'est ce qu'on appelle un problème de "balance des blancs" et/ou étalonnage.
La seule solution radicale passe d'abord par un etalonage complet de votre chaîne de prise de vue et de traitement d'image grace a une sonde colorimétrique... Encore que les différences de rendu de chaque écran provoqueront toujours des différences chez les autres visiteurs du forum.
Au minimum, si la fidélité des couleurs est importante pour une photo, l'idéal est de régler l'appareil pour qu'il enregistre la photo non pas en compression Jpeg mais en "qualité" RAW (NEF pour les Nikon). Il s'agira ensuite, à la prise de vue, de photographier, sous le même éclairage que votre bac, une simple feuille de papier blanc. Elle servira d'etalon par la suite. Une fois la photo sur l'ordi il faudra se donner la peine de comprendre comment fonctionne votre logiciel de de-rawtisation (qui vous a été fourni avec votre appareil) afin de prendre votre feuille blanche comme référence de valeur des blancs, en général avec un outil en forme de pipette : on indique au logiciel comment rendait la lumière sur une feuille blanche (par exemple trop jaune ou trop bleu) celui ci pourra alors corriger les teintes sur les autres photos et vous donner des couleurs plus fiables.
Si vous n'y arrivez pas envoyez moi le fichier RAW, je vous le ferait et vous expliquerai la marche a suivre.
Soigner la composition :En général c'est très simple : une image sur laquelle le sujet est centré en plein milieu de la photo est rarement très jolie.
La première règle est donc de DÉCENTRER son sujet, par exemple pour un animal de profil, le cadrer dans le tiers gauche de la photo avec son regard se dirigeant vers la droite peut donner une photo basique, mais efficace et plus dynamique qu'un sujet cadré en plein milieu.
A moins de vouloir souligner une belle symétrie ou un beau cadrage géométrique, évitez de cadrer votre sujet en plein milieu du viseur : décentrez en gardant des proportions harmonieuses sur la photo, par exemple le sujet occupe 1/3 de la photo, les 2/3 restant seront pour le décor et l'arrière plan. Vous pouvez vous arranger pour que l'œil de l'animal se situe sur un point fort du cadre, en faisant la mise au point pile poil sur l'œil.
Inutile de rappeler qu'une photo présentant par exemple un membre (une patte) visible sur la photo mais coupée par le bord du cadre sera certainement peu esthétique.
D'une manière générale il faut faire attention, lorsqu'on ne cadre pas le sujet en entier, à la façon dont on "coupe" le sujet. Souvent, tout détail coupé ou rendu illisible sur une photo rendra mal (par exemple deux plans de même couleur qui se superposent, devenant illisibles, la patte ou un bout de queue d'un autre animal qu'on aperçoit (ce qui parasite la photo)...
Lorsque l'on doit ou souhaite ne pas cadrer l'animal en entier il faut le faire harmonieusement, couper la queue à la base et non en plein milieu, couper une patte nettement et pas en laissant apparaitre la naissance des doigts...
Bref, pour faire (trés) simple une belle photo doit être (sauf exceptions artistiques qui dépassent l'objet de cet écrit) :- bien nette ; donc il faut soigner la mise au point, sa stabilité et avoir une vitesse d'obturation assez élevée, donc assez de lumière
- bien exposée ; c'est a dire ni trop sombre ni trop claire ; là il n'y a rien a faire à part fournir a l'appareil assez de lumière pour qu'il puisse travailler. Pour régler les problèmes de contraste trop important, voir le paragraphe dédie plus haut.
- bien cadrée ; donc soigner sa composition, ne pas couper le sujet n'importe comment ni oublier des détails confus/illisibles sur la photo, ne pas centrer le sujet mais chercher a remplir le cadre harmonieusement
- avoir de belles couleurs ; donc connaitre un peu son logiciel de traitement de photo pour éviter que les couleurs ne paraissent faussées / ou à grosse dominante orange ou verte en les corrigeant, ne pas sur-saturer les couleurs, ce qui est pire que d'avoir un rendu un peu fadasse...
p.s 1 : je mettrai à jour ce message par la suite si possible avec des photos commentées (comme mes tritons sont déjà tous stresses et dans leur bac d'acclimatation je ne peux en faire)
p.s 2 : puis n'hésitez pas à visiter ma galerie photo (nature, graphisme) :
->
http://fondnoirblog.blogspot.commes photos de concert (rock...)
->
http://www.flickr.com/photos/energy_is_eternal_delight/sets/
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, alors Sophie bouges ton corps et fais nous une belle photo! 
C'est repartit comme en 14, ca me manquait...